Business Montres

GRAND PRIX DE GENÈVE 2013 #1 : Que peut-on attendre du nouveau jury ?

gregorypons — Fri, 24 May 2013 20:05:35 +0000

Nombreux changements cette année pour le déroulement du Grand Prix de Genève, pour en approfondir la légitimité, la représentativité et surtout l’honnêteté. Des changements qui vont à peu près tous dans le bons sens, à commencer par la recomposition du jury. À suivre : que penser des nouveaux prix distribués ?

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D'AUTRES SÉQUENCES RÉCENTES

DE L'ACTUALITÉ DES MONTRES ET DES MARQUES...

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ATLANTIC-TAC #43 (accès libre) : La montre de James Bond retrouvée dans un vide-grenier et la montre dont on aimerait ne jamais se servir…

gregorypons — Fri, 24 May 2013 17:28:28 +0000

Et aussi les agents protecteurs de la couronne, le retour de l’âge du bronze et le double zéro qui est une grande première… C'est l'actualité des montres et des objets du temps comme vous avez toujours rêvé qu'on vous la raconte sans jamais oser le demander...

◉◉◉◉ ATLANTIC-TAC, c'est la chronique horlogère du vendredi sur Atlantico, le portail d'informations horlogères en liberté (2,7 millions de visiteurs mensuels). Une chronique en toute curiosité éditoriale, en collaboration avec Business Montres, pour parler des marques, des montres et de ceux qui les font. Cette semaine, au sommaire de ce trente-cinquième épisode d'Atlantic-tac (résumé ci-dessous) :

►►► VICTORINOX : Deux chiffres pour un centième de seconde… La marque fétiche des amateurs de couteaux suisses fait aussi des montres, et même des chronographes innovants, comme le nouveau Chrono Classic au 1/100e de seconde. En mode classique, la montre affiche l’heure et la date, dans un double guichet à 6 h. En mode chronographe (une pression redoublée sur la couronne), les trois aiguilles centrales se placent à midi, tandis que le double guichet affiche « 00 ». On lance le chronographe et l’aiguille des secondes repart, celles des minutes et des heures...

►►► GUCCI : Une sculpture dans le bronze pour faire vintage… S’il est un des plus anciens métaux « nobles » de la culture européenne, le bronze n’était plus guère utilisé pour faire des montres, notamment parce qu’il se patine et il change de teinte en vieillissant (la première montre-bracelet en bronze ne remonte qu’aux années 1990). C’est précisément cette capacité à se patiner – et donc à refléter l’histoire et la vie du porteur de la montre – qui ramène le bronze à l’extrême pointe de la mode horlogère [merci à nos amis italiens d’avoir ouvert le marché] : selon qu’on habite en ville ou en bord de mer, selon ce qu’on mange, selon ce qu’on est, le boîtier d’une montre en bronze va se patiner de façon spectaculairement différente, avec des reflets d’usure radicalement changeants d’un amateur...

►►► RJ-ROMAIN JEROME : La Moon Invader change de sexe… Que se passe-t-il quand une marque « virile » (ou connotée comme telle) se mêle de vouloir créer des montres de dames ? Neuf fois sur dix, elle se plante : question de testostérone en excès ou de machisme inconscient. Comme si quelques diamants suffisaient à féminiser un boîtier ! Une fois sur dix, la greffe prend : c’est le cas de la nouvelle Moon Invader en 40 mm de RJ-Romain Jerome, avec son boîtier intelligemment réduit, repensé chromatiquement (tons argentés, avec l’apport métallique du bracelet en maille...

►►► SUISSEMECANICA : Les protecteurs de la couronne… Drôle de nom pour une marque, mais on a connu pire ! Drôle de design, aussi, avec un protège-couronne « coulissant », qui se déplace vers le bas comme vers le haut quand on veut actionner, libérer ou verrouiller les poussoirs du chronographe automatique ( à 2 h : le monopoussoir du chrono ; à 4 h, la couronne qui actionne le lunette tournante intérieure des temps de plongée ou la bague du double fuseau horaire). Au final, un instrument du temps très complet, plutôt innovant, soigneusement exécuté (finitions « Swiss Made » sans reproches, pour le mouvement...

►►► BREITLING : La montre dont on préfèrerait ne jamais se servir… Cette Emergency II est l’assurance-survie de nombreux aventuriers, dont une bonne vingtaine lui doivent tout simplement d’être encore en vie. C’est une montre chronographe multi-fonctions ultra-précise, mais endurante, bâtie pour résister à tout, mais dont le boîtier intègre une antenne (dévissée sur la photo ci-dessous) qui émet sur les deux fréquences de détresse internationale en cas de coup dur. Ce qui déclenche la mobilisation d’un réseau international d’alerte, où qu’on soit dans le monde (terre, air, mer) et l’envoi...

►►► ENCHÈRES : La montre de James Bond dans un vide-grenier… Elle a été achetée l’équivalent de 30 euros dans un étal de vide-grenier, mais elle devrait se revendre au moins 60 000 euros chez Christie’s le mois prochain : cette Breitling Top Time était celle de James Bond (Sean Connery) dans Thunderball (1965) et Q l’avait équipée d’un « compteur Geiger » pour détecter les radiations des bombes atomiques volées par le redoutable SPECTRE. C’était la première fois qu’on bricolait une montre pour un épisode de James Bond. Cette pièce unique avait totalement...

CETTE SEMAINE,

POUR UNE NOUVELLE SÉQUENCE

ATLANTIC-TAC EN TEXTE INTÉGRAL,

IL FAUT CLIQUER SUR LA DATE DU CHRONOGRAPHE (ci-dessous)...

D'AUTRES SÉQUENCES ATLANTIC-TAC...

INTERVIEW : « Le luxe n’est plus dans la propriété de l’objet, mais dans son usage » (Grégory Pons)

gregorypons — Fri, 24 May 2013 07:07:52 +0000

Quand un Grégory du web (Blumenfeld) rencontre un autre Grégory du web (Pons), ils ont plein de choses à se dire... C'était à Baselworld, premier stand en entrant à droite, chez TAG Heuer : un entretien en toute liberté, avec un coude sur le roadster McLaren 12c GT (reprise du texte paru dans Le Guide des Montres...

▶▶▶ POST-BASELWORLD

« Certains sites horlogers font un boulot fantastique »

◉◉◉◉ Reprise in extenso d'une interview publiée par Grégory Blumenfeld (Le Guide des montres), que nous remercions au passage pour la fidélité de sa retranscription et, aussi, pour le courage de son entreprise, qui prouve qu'il y a une nouvelle génération de passionnés d'horlogerie prêts à prendre des risques pour imaginer de nouvelles façons de parler des montres...

Gregory Pons : L'interview post Baselworld

Il y a des noms qui résonnent dans le milieu de l’horlogerie. C’est le cas de l’incontournable Grégory Pons. Et lorsque deux Grégory, chacun éditeur de site d’information horlogère, se rencontrent à Baselworld, tous les ingrédients étaient réunis pour lui soumettre quelques questions.

GB : À quand remontent tes débuts dans le web horloger ?

GP : J’ai créé la newsletter Business Montres & Joaillerie (papier) en 2004 : j’y poussais fortement les marques de montres à s’intéresser à Internet et aux forums, qui sentaient alors très fort le soufre. Un grand moment de solitude médiatique. En 2008, je me suis installé en Suisse pour relancer le site Worldtempus et j’ai dû abandonner provisoirement l’édition de cette lettre. Un an plus tard, l’incompétence managériale et l’incohérence stratégique des propriétaires du site m’apparaissait totale : le naufrage du projet de magazine Revolution allait le démontrer. Je croyais à la « révolution des contenus » et au web payant, quand ils rêvaient encore d’un modèle économique assis sur la publicité et au web payé par les marques. J’ai donc repris ma liberté, en songeant à relancer la newsletter, mais la « révolution des contenus » était lancée, et il aurait étéabsurde de recréer une lettre papier. J’ai donc commencé à mettre en place le site Business Montres comme un quotidien des montres en ligne, gratuit dans un premier temps, mais annoncé comme payant dans l’avenir : ce n’était pas à un éditeur indépendant d’essuyer les plâtres d’un modèle d’abonnement en ligne [les grands sites allaient ouvrir le marché à ma place] et mes missions de consulting auprès des marques suffisaient à me faire vivre. Le site a ensuite évolué vers un modèle payant, dont l’accès est réservé aux abonnés (avec 25 % d’articles en accès libre). Je crois toujours, plus que jamais, à la « révolution des contenus » et je trouve plus logique et plus loyal de faire payer ces contenus par les lecteurs plutôt que par les annonceurs. Business Montres, c’est toujours 0 % publicité et 100 % liberté...

GB : À qui s’adresse Business Montres ?

GP : Business Montres n’est pas un média grand public, mais un quotidien en ligne destiné à la communauté des professionnels de la montre et aux aficionados (pro-am) qui ont besoin d’informations privilégiées mais indépendantes sur l’industrie des montres, les marques et les hommes qui les animent. Business Montres n’a pas d’objectif en termes d’audience, mais de pertinence des contenus et d’influence sur la communauté horlogère. S’abonne qui veut [un euro par jour, c’est le prix d’un demi-café]. Ce qui n’empêche pas notre chaîne images sur Youtube (Business Montres Vision) d’avoir dépassé le million de « vues ». La vocation de ce quotidien en ligne – qui reste le seul, sans concurrence, dans le monde horloger – n’est pas de présenter des montres au poignet ou de diffuser des communiqués de presse émis par les marques : c’est de mettre l’actualité en perspective et de lui donner du sens. Les marques ne s’y trompent pas en souscrivant des abonnements groupés pour leurs dirigeants, notamment expatriés. C’est tout à l’honneur de notre indépendance et de notre consistance de voir les cadres du Swatch Group s’abonner individuellement, avec des pseudos d’emprunt, surtout depuis que Nick Hayek a émis un fatwa d’interdiction de tout abonnement à Business Montres. Son père, Nicolas Hayek, adorait nous lire. Le fils nous suit attentivement, mais il ne veut pas que ça se sache...

GB : Comment vois-tu l’avenir de l’horlogerie, notamment sur le web ?

GP : L’avenir de l’horlogerie ? Vaste sujet. Il y a cinq siècles qu’on fait des montres en Suisse et que cette industrie suisse résiste à tout, même à ses propres conneries – qui ne sont pas minces ! La Suisse – qui fait des montres depuis que les Français lui a appris à en faire – a successivement raté les multiples révolutions de la montre (la précision, le spiral, l’échappement, le chronomètre de marine, la standardisation, l’industrialisation, le quartz et même la globalisation, face à laquelle son appareil productif a dix ans de retard), mais elle s’est toujours relevée de ses cendres : il se passe quelque chose, ici, entre lacs et montagnes, au pied des Alpes, avec une affinité naturelle entre la main des hommes et leur art de mettre en scène le temps. Donc, même si la Suisse rate le virage des smartwatches, comme elle semble devoir le faire, l’industrie suisse survivra et prospérera, dans le monde physique comme sur Internet. Le web horloger est lui aussi en pleine mutation : les forums s’essoufflent, les blogs s’atomisent et les portails financés par les marques se décrédibilisent. Ce web n’en reste pas moins un accélérateur fantastique, soit pour diffuser encore plus de bullshit marketing (on achète aujourd’hui un blogueur pour une soucoupe de cacahuètes), soit pour répandre une vraie culture de l’authenticité horlogère (certains sites font un boulot fantastique). Donc, parce que tout semble aller mal (c’est mon pronostic pessimiste), tout ira beaucoup mieux demain (c’est mon côté actif, marqué par le tragique grec)...

GB : Combien de Baselworld à ton compteur personnel ?

GP : 2013 doit être ma quinzième édition. Je me souviens encore de mon émerveillement de jeune journaliste horloger (jeune par la récence de ma spécialisation, pas par l’âge) en découvrant le salon grâce à mon ami et complice de toujours Stephan Ciejka (La Revue des Montres), maître Jedi que son padawan ne remerciera jamais assez de l’avoir initié à cette drogue dure qu’est la montre. J’ai donc vécu la montée en gamme (dans le luxe) du salon, jusqu’aux fastes – probablement abusifs et contre-productifs – de l’édition 2013. J’ai aussi la fierté d’avoir réussi à convaincre la direction de Baselworld de mettre en place – dès 2009 (en pleine crise, ce n’était pas évident !) – une Watch Factory qui était l’embryon folklorique et bordélique – la première année, il y avait encore marqué « Cafeteria » à l’entrée – de ce qui allait devenir le Palace de Baselworld, melting pot désormais incontournable de la créativité horlogère worldwide...

GB : Une sélection des trois pièces marquantes de Baselworld 2013 ?

GP : Trois, ça ne va pas être facile comme podium, et ce sera forcément injuste ! Disons, en première place, une montre découverte sur place, mais hors vitrine, au poignet de Vianney Halter, qui nous revient des confins de la galaxie à avec une pièce époustouflante, la Deep Space Nine dont nous reparlerons beaucoup dans un mois.Numéro deux : la MP-05 LaFerrari de Hublot, avec un Mathias (Buttet) déchaîné pour illustrer mécaniquement et esthétiquement l’esprit refondateur des années 2000. Troisième position : le double tourbillon conceptuel à double échappement magnétique cuisiné par Herr Professor Guy Sémon chez TAG Heuer – si tous les profs de physique-chimie avaient eu son charisme, j’aurais peut-être réussi un bac scientifique. Mais j’aurais pu citer encore une bonne dizaine de montres qui méritaient le détour cette année, pour différentes bonnes raisons (Boucheron, Christophe Claret, Burberry, Ressence, Jacob & Co, Patek Philippe, Chanel, Nord Zeitmaschine, Jeanrichard, Bell & Ross)...

GB : Que portes-tu aujourd’hui au poignet ?

GP : Aujourd’hui, une De Bethune DB 24 sport en titane bleui : comme j’ai une matinée studieuse qui ne me fera guère bouger le poignet que pour manier la souris de mon Mac, j’ai réglé son mode de remontage en position rechargement intensif. Et je n’arrête pas de la regarder pour tenter de comprendre pourquoi elle est aussi fascinante de beauté (ci-dessous)...

GB : Que rêves-tu de porter ?

GP : Aujourd’hui, je rêverais de porter une autre des plus belles montres des salons 2013, la nouvelle Traveller de Laurent Ferrier, en tout point digne des meilleures montres à heures universelles de Patek Philippe, dont elle est visiblement l’héritière (en cartouche à côté du titre et en haut de la page). Une montre à micro-rotor, d’une esthétique irréprochable, qui n’est cependant pas plus dans mes moyens que la De Bethune que je porte aujourd’hui. Comme tous les journalistes un peu honnêtes, je ne suis qu’un intellectuel précaire... Heureusement, j’ai plein d’amis dans les marques qui me prêtent – un jour, un mois, un an, ad libitum – des nouveautés et des prototypes qui renouvellent en permanence ma passion pour les montres et le plaisir de porter des pièces toujours différentes...

GB : Qu’est-ce que le luxe horloger aujourd’hui ?

GP : Pour moi, le luxe n’est plus désormais dans la possession, mais dans l’utilisation. Le luxe n’est pas dans la propriété de l’objet, mais dans sa disponibilité. C’est le triomphe de l’être sur l’avoir : c’est la victoire du savoir choisir sur le pouvoir acheter, que je laisse aux cadors bruyants du web horloger. J’ai cessé d’acheter et de collectionner – entasser ? – les montres il y a une bonne douzaine d’années. Au grand désespoir de mesdealers, puisque je n’arrive même pas à revendre la centaine de pièces qui me reste : je préfère les confier à des copines (ci-dessous, avec la meilleuse blogueuse du web horloger international : Florence Jacquinot), qui adorent les montres vintage !

Grégory Blumenfeld

D'AUTRES SÉQUENCES RÉCENTES

DE L'ACTUALITÉ DES MONTRES ET DES MARQUES...

PLACEMENT (accès libre) : En arrivant à Monaco, Hublot cultive son « H » au ras de vagues…

gregorypons — Wed, 22 May 2013 14:30:07 +0000

C'est un vrai poisson d'avril qui devient réalité !

Pour les marques horlogères soucieuses de capter l'attention de leurs clients dans leur écosystème « naturel », la pratique du product placementest aujourd'hui banalisée. Sauf qu'on peut encore inventer le marquage « naturel » de zones vierges...

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D'AUTRES SÉQUENCES RÉCENTES

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VIANNEY HALTER : Mécanique compliquée et tourbillonnante sur fond d’étoiles

gregorypons — Wed, 22 May 2013 10:08:51 +0000

Petit à petit, la nouvelle montre Deep Space Tourbillon que Vianney Halter nous rapporte des confins de la galaxie se rapproche de la Terre.

Arrivée prévue début juin, en fonction des tempêtes solaires et des vents cosmiques. La Terre, c'est cette petite lumière qui clignote au fond et à droite de l'image ci-dessous...

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CENSURE : Cachez ces deux seins que YouTube ne saurait voir

gregorypons — Tue, 21 May 2013 09:01:52 +0000

Qui ne veut pas prendre sa douche avec les trois copines de Louis Pion ?

Diffusée en 2000, cette publicité Louis Pion – validée par les autorités de l'audiovisuel – n'avait choqué personne sur les télévisions. Apparemment, YouTube en fait tout un drame...

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ROCK’N'HORL* # 119 : Amis des robots, du iPhone, de l’horlogerie et des matins pas calmes, réjouissez-vous !

gregorypons — Tue, 21 May 2013 08:03:35 +0000

Une bande de geeks – californiens, comme il doit – se propose de marier un iPhone (ou un iPod) avec un robot pour créer un réveil pas comme les autres. Lancement sur Kickstarter – comme il doit – du projet tim-E, à prononcer « Timmy », parce que ce robot va devenir un de vos copains...

▶▶▶ TIM-E – « Timmy »

Une Robot Attitude pour ne pas se prendre au sérieux...

❍❍❍❍ Rich Mazel et Jeff Wilcox se définissent eux-mêmes comme des « Toys Guys » : voir leur site Nuts and Voltz pour leurs exploits précédents, qui ne sont pas minces [ils seraient Suisses, ils lanceraient des concepts horlogers !].

❍❍❍❍ Cette fois, ils se lancent dans le mariagede deux éléments-clés de leur univers : les jouets-robots et les objets nomades connectés (iPhone et iPad). Objectif : lancer un robot-réveil connecté qui sera capable de tout faire au petit matin, sauf le café. On pourra compter sur lui pour se faire réveiller (chanson ou voix à sélectionner), avoir les infos sur la météo ou la circulation, égrener les rendez-vous de la journée notés sur l’agenda ou raconter des histoires qui vous empêcheront de vous réveiller.

❍❍❍❍ S’il fait beau, on se trouve incité à sortir du lit dare-dare. S’il y a des bouchons partout et une météo de mois de mai 2013 à Genève, le robot aura l’amabilité de vous accorder quelques minutes de répit. Pour les insomniaques, ce même robot est également programmable pour diffuser une musique douce et hypnogène. Le tout programmable et manipulable à volonté (tous les développements logiciels sont en cours).

❍❍❍❍ Originalité de leur démarche : un appel à la soucription sur Kickstarter, l’espoir suprême et la suprême pensée des jeunes créateurs américains, moins pour réellement trouver les fonds que pour attirer l’attention des capital-risqueurs qui peuvent ainsi vérifier l’attractivité du projet.

D'AUTRES SÉANCES DE ROCK'N'HORL*...

* Rock'N'Horl, c’est la rubrique où votre Quotidien des Montres regroupe toutes les informations qui relèvent de l’insolite horloger et de la périphérie créative des objets du temps (ou de la joaillerie)…

Les 80 premières informations des séquences « Rock’n’Horl » figurent en liens dans la liste qui se trouve sur la page de l’épisode #80 ci-dessous...

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ARCHIVES # 36 (accès libre) : Le petit dictionnaire illustré de l’horlogerie (lettres U à Z)

gregorypons — Sat, 18 May 2013 08:27:30 +0000

Reprise des différents éléments d'un petit dictionnaire illustré de la montre et de l’horlogerie, publié en 2004 à Paris. Il est republié ici brut d'époque, maladresses comprises, sans retouches, ni ajout... Nous en terminons avec les lettres U à Z. Le reste de l'abécédaire est à retrouver dans nos précédentes séquences d'archives...

Ulysse Nardin : maison d’horlogerie suisse dont les origines remontent à 1774 et qui a toujours produit des montres de prestige. Depuis sa reprise par l’industriel Rolf W. Schnyder, Ulysse Nardin s’est fait une spécialité des complications innovantes.

Universal Genève : manufacture suisse de montres fondée en 1894, mais déposée en 1934 par les héritiers du fondateur. La maison, qui existe toujours, a produit dans le passé des modèles aussi célèbres que les chronographes Compax ou la Microrotor (mouvement automatique à micro-rotor).

Universelle, heure : se dit d’une montre dont le cadran permet de lire rapidement l’heure sur deux ou plusieurs fuseaux horaires.

UTC : Universal Time Coordinated, « temps universel coordonné ». C’est l’heure universelle utilisée par les aviateurs pour disposer d’une référence horaire commune dans le monde entier (le décompte se fait en UTC ± 1, 2, 3, etc.).

Vacheron Constantin : cette manufacture d’horlogerie, fondée à Genève par Jean-Marc Vacheron en 1755, vient de fêter ses 250 années de fonctionnement sans interruption. En 1819, l’association avec François Constantin donnera à la marque une réputation internationale qui permettra à la famille Constantin de se maintenir au pouvoir jusqu’en 1940. La marque appartient aujourd’hui au groupe Richemont. Ses collections témoignent d’une grande créativité, assortie à une immense liberté stylistique : toujours précieuses et très bien finies, les montres Vacheron Constantin ont toujours accompagné les tendances de leur temps.

Valjoux : célèbre manufacture suisse de mouvements chronographes haut de gamme, dont les mécaniques ont équipé ou équipent les montres de marques prestigieuses. La famille du mouvement 7750 a été reprise par la manufacture ETA.

Van Cleef & Arpels : maison de joaillerie parisienne fondée en 1906, qui a développé des collections horlogères de grande qualité, avec des mouvements et des complications suisses qui vont jusqu’au tourbillon (cage en forme de colonne Vendôme).

Ventura : marque suisse spécialisée dans les montres design, sobrement dessinées et dotées de fonctionnalités électroniques innovantes.

Vermeil : plaquage d’or sur une surface en argent. Les Must de Cartier sont les dernières montres réalisées en vermeil.

Verre : on trouve quatre types de « verres » sur les montres-bracelets. Le « verre cristal », très fragile, est réservé aux montres anciennes. Le « verre synthétique » (le plus souvent acrylique) est incassable mais facilement rayable : il équipait les montres des années quarante à soixante. Le « verre minéral » est plus résistant et plus résistant aux rayures. Le plus moderne est le « verre saphir », très résistant et presque inratable, qui ne se travaille qu’avec des outils spéciaux.

Versace : griffe italienne de mode, dont les intérêts horlogers ont été récemment repris par le groupe Timex.

Victorinox : marque spécialisée dans les couteaux suisses multi-lames (créée en 1884, elle emploie 1 400 personnes) et aujourd’hui diversifiée dans l’horlogerie « sous le signe de la croix suisse », au sein d’une structure qui regroupe les marques Victorinox, Swiss Army et Wenger.

Vulcain : marque d’horlogerie suisse au sein d’ rendue célèbre par son montre-réveil, la Cricket, lancée en 1947 et portée par différents présidents des Etats-Unis. Vulcain a récemment repris la production de cette montre-réveil.

Waltham : marque d’horlogerie américaine fondée en 1850 et longtemps spécialisée dans la production industrielle de montres accessibles : le président Abraham Lincoln portait une Waltham. La maison est devenue suisse en 1954 et produit toujours des montres de qualité.

Waterproof : (en anglais, « étanche »), qualificatif qui n’a plus de raison d’être dans l’horlogerie moderne et qui n’est donc plus utilisé.

Water-resistant : voir étanche.

Wilsdorf, Hans (1881-1960) : d’origine bavaroise, Hans Wilsdorf est l’inventeur de la montre moderne. Dès le début du XXe siècle, il comprend que l’avenir est à la montre-bracelet, qu’il va s’efforcer d’adapter au mode de vie contemporain, en lui donnant précision, étanchéité et fiabilité. Importateur de montres suisses en Angleterre, il fonde sa propre marque, Rolex (un nom facile à prononcer dans toutes les langues), en 1908. Son travail va déboucher sur le premier certificat de chronométrie décerné à une montre-bracelet (Kew, 1914), sur le brevet d’étanchéité de la première Oyste (1926) et sur la première Oyster automatique (1931). Avant sa mort, Hans Wilsdorf a transféré toutes ses actions à une fondation qui porte son nom et qui a toujours la propriété de l’empire Rolex dans le monde.

Winston : voir Harry Winston.

Wyler Vetta : marque italienne du groupe Binda, qui a repris la tradition d’horlogerie classique d’une marque célèbre pour avoir prouvé la solidité de son dispositif anti-choc en jetant une montre de la tour Eiffel.

Yema : maison horlogère française fondée à Besançon en 1948, Yema a récemment retrouvé son indépendance après un passage par le groupe Seiko. Les collections sont orientées vers les montres sportives.

Younger et Bresson : marque française très connue dans les années quatre-vingt pour ses publicités à la radio, mais depuis retombée dans un certain anonymat. Elle appartient au groupe français Ambre.

Zenith : manufacture horlogère suisse fondée en 1865 et longtemps spécialisée dans les chronographes sportifs, comme le fameux mouvement El Primero, premier mouvement chronographe automatique de l’histoire horlogère. Rachetée en 2000 par le groupe LVMH, la marque Zenith a entrepris une percée dans la haute horlogerie et les complications.

Zinc : pour préserver de la corrosion le fer et l’acier présents dans certains mouvements horlogers, on les « galvanise » en les recouvrant d’une couche de zinc.

LES PAGES PRÉCÉDENTES

DE NOTRE DICTIONNAIRE DE LA MONTRE...

••• Pour les entrées de la lettre A : Business Montres du 20 janvier...

••• Pour les entrées de la lettre B : Business Montres du 2 février...

••• Pour les entrées de la lettre C : Business Montres du 3 février...

••• Pour les entrées des lettres D-E : Business Montres du 9 février...

••• Pour les entrées des lettres F-G : Business Montres du 16 février...

••• Pour les entrées de la lettre H : Business Montres du 17 février...

••• Pour les entrées des lettres I-J-K-L : Business Montres du 23 février...

••• Pour les entrées de la lettre M : Business Montres du 2 mars...

••• Pour les entrées des lettres N-O : Business Montres du 10 mars...

••• Pour les entrées de la lettre P : Business Montres du 17 mars...

••• Pour les entrées des lettres Q et R : Business Montres du 14 avril...

••• Pour les entrées de la lettre S : Business Montres du 5 mai...

••• Pour les entrées de la lettre T : Business Montres du 12 mai...

D'AUTRES SÉQUENCES DANS NOS PAGES D'ARCHIVES...

À DÉCOUVRIR # 31 : Sept nouvelles montres repérées à Baselworld

gregorypons — Fri, 17 May 2013 09:50:32 +0000

Encore fraîches de Baselworld, sept montres à tous les prix, dans tous les styles et en toute liberté : coup de projecteur sur Urban Jurgensen, Rolex, De Grisogono, TechnoMarine, Tissot, Swarovski et Tudor... Ce sera tout pour cette semaine : sept montres ! Une par jour, parce que, quand on aime, on ne compte pas...


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D'AUTRES SÉQUENCES
DE L'ACTUALITÉ DES MARQUES (À DÉCOUVRIR)...

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ATLANTIC-TAC #42 (accès libre) : Un diamant blanc à 800 000 euros le gramme, des capteurs pas gourmands et une Lune pas milliardaire

gregorypons — Fri, 17 May 2013 09:02:25 +0000

Et aussi un détour par les Echelles de la mort, de l’or couleur de trench-coat et le retour de la montre du commandant Cousteau... C'est l'actualité des montres comme vous avez toujours rêvé qu'on vous la raconte sans jamais oser le demander...

►►► CASIO : Trente années d’avancées technologiques incessantes... Lancée en 1983, la Casio G-Shock est une des icônes horlogères de la fin du XXe siècle. Cette année, la Swatch avait révolutionné l’univers d de la montre en choisissant de s’instituer en accessoire de mode. La G-Shock a choisi l’option technologique de l’innovation permanente, jusqu’à devenir, aujourd’hui et plusieurs centaines de millions de montres plus tard, le meilleur concentré de high-tech multifonctionnel au meilleur prix. Cas unique sur le marché : la G-Shock est un mythe générationnel très prisé des créateurs de mode (qui la personnalisent à tout va) et la montre-outil des forces spéciales à travers le monde – ce qui n’est pas exactement le même univers, quoique l’engouement procède d’une même passion. Pour son 30e anniversaire, la G-Shock persiste et signe dans son virage analogique (des aiguilles plutôt que des chiffres), avec un Sensor Chronograph (GW-A1100) qui démontre que les ingénieurs de Casio maîtrisent à la fois...

►►► BURBERRY : De l’or couleur de trench-coat... Tout le monde fait des montres en or, mais Burberry présente cet or dans une couleur « trench » proche de la teinte de ses fameux trench-coats. Il suffisait de trouver le bon dosage d’or jaune, de palladium et de divers métaux précieux ! Ce qui prouve, en tout cas, que Burberry prend son nouveau métier d’horloger très à cœur, avec un incroyable souci de bien faire, comme en témoigne l’édition limitée de cette année : un chronographe automatique de belle taille (47 mm : ci-dessous), soigneusement travaillé dans les moindres détails en Suisse et « à la suisse » (mouvement automatique et boîtier or/titane), avec une version féminine sertie (34 mm et 165 diamants pour...

►►►BLANCPAIN : Une « plongeuse » rétrostylée Bathyscaphe... La montre Fifty Fathoms (« 50 brasses », mesure anglaise) de Blancpain est, historiquement, la première montre de plongée moderne : portée dès 1953 par les nageurs de combat français, on la verra au poignet du commandant Cousteau dans Le monde du silence (film Palme d’or à Cannes en 1956). La montre fête donc cette année ses soixante ans et s’offre un lifting régénérant avec une Bathyscaphe d’inspiration vintage (pour le style) et d’exécution contemporaine (pour la mécanique). Par exemple, on a gardé l’allure de la lunette tournante des montres originales, et même la pastille luminescente qui sert de repère en plongée, mais en les travaillant...

►►► ARNOLD & SON : DBS pour « Double Balancier Sidéral »... En dépit de son nom (celui d’un horloger anglais du XVIIIe sicle) et de son storytelling britannique, cette jeune marque est suisse. Ce qui la qualifie pour rendre hommage à la fois aux traditions de l’horlogerie londonienne et aux traditions de l’horlogerie helvétique. Baptisée DBS (pour « Double Balance Sidereal Time »), cette montre reprend le dessin classique des montres de poche, ainsi que leur subtilité mécanique, en affichant à la fois le temps solaire moyen (24 heures) et le « temps sidéral (23 heures 56 minutes et 4 091 secondes) : une légère différence, qui avait beaucoup d’importance en astronomie, avant que n’existent les les horloges atomiques et le GPS. Aujourd’hui, cette pure virtuosité mécanique est proche...

►►► FRÉDÉRIQUE CONSTANT : La Lune en phase minceur... La disque perpétuellement changeant des phases de la lune est, sur un cadran horloger, une des seules complications vraiment esthétiques et, surtout, élégantes. L’aiguille qu’on peut y ajouter est également une solution très harmonieuse pour indiquer la date. Autant que la Slim Moonphase de Frédérique Constant, une marque genevoise qui défend le style néo-classique à prix accessible, est une proposition intéressante dans le goût vintage : chaque détail rappelle les grandes montres classiques de l’âge d’or (cadran bombé, index sobres, aiguilles fuselées, boîtier extra-mince, mouvement automatique manufacture). Sauf que le prix (2 750 euros) n’est que le dixième ou le vingtième de celui qu’exigent les « grandes

►►► ACTUALITÉS : Un détour par les Echelles de la mort ? Pour les week-ends du printemps, pourquoi pas un détour par le Jura suisse, chez nos cousins des Franches-Montagnes ? On pourra découvrir l’histoire horlogère suisse à l’Espace Paysan Horloger du Boéchet, quelque part entre Montbéliard (France) et Neuchâtel (Suisse), avec hôtel, restaurant et promenades le long des Echelles de la mort (les gorges où coule le Doubs), un haut-lieu de la contrebande horlogère entre la France-Comté et le Jura suisse, du XVIIe siècle au XXe siècle (renseignements : EPH - +41.79.207.80.54)... ►►► La semaine dernière, Atlantico se demandait combien vaut la signature de l’ex-colonel Kadhafi sur une montre ? Réponse double : ça ne vaut rien quand il s’agit d’un faux paraphe sur une Rolex trafiquée (ce qui était le cas de la montre vendue par Antiquorum dimanche dernier), mais ça vaut tout de même...

CETTE SEMAINE,

POUR UNE NOUVELLE SÉQUENCE

ATLANTIC-TAC EN TEXTE INTÉGRAL,

IL FAUT CLIQUER SUR LA BOUSSOLE DE LA G-SHOCK (ci-dessous)...

D'AUTRES SÉQUENCES ATLANTIC-TAC...